Dans cet article vous allez découvrir ma méthode personnelle pour transférer une image sur du métal. Par le passé j’effectuais mes transferts sur bois ou sur métal en utilisant la technique du papier de soie, comme expliqué dans mon précédent tutoriel :
Transférer une image sur du bois ou du métal
Suite à ces nombreux transferts effectués avec succès…principalement pour rénover des pupitres de machines, j’ai voulu optimiser la technique pour avoir un résultat PARFAIT, et pour ne plus avoir à coller ce délicat papier de soie lors de l’impression. 🙄
J’ai donc expérimenté pour trouver MA propre solution….. Et la voici !
Vous verrez la qualité finale est meilleure qu’avec le papier de soie…..et le second intérêt de ma technique est qu’on peut imprimer des plaquettes courbes !!!!! C’est le cas dans l’exemple que je vous présente (Rénovation des plaques d’un plateau diviseur).
Allez, feu : J’ai envie de vous montrer, on y va ?? 😀
LE MATERIEL pour transférer une image sur du métal :
Direction le magasin de loisirs créatifs, ou vos sites de vente favoris ! Vous aurez besoin du matériel suivant :
- De la résine époxy haute transparence et traitée anti-UV. (Il en faut TRES PEU : environ 2 ml pour cet exemple).
- Du papier transparent pour imprimante jet d’encre. PRENEZ BIEN CELUI EN PHOTO CI DESSOUS, pour l’instant c’est le seul qui m’ait donné entière satisfaction !! Voici le lien pour acheter le bon papier : https://tidd.ly/2M83AdH. Vous êtes bien sur libres d’acheter ou non sur ce lien. Il s’agit d’un lien d’affiliation, si vous achetez ici vous contribuez à m’aider à proposer du contenu gratuitement sur ce site ! Merci ?
- …Quoi d’autre ? euh…
- Ah oui bien sûr, un support pour recevoir l’image : plaque d’aluminium ou autre.
- Et pour finir : l’image à transférer !
- En option : un peu d’acétone pour un éventuel nettoyage de taches de résine fraiche.
PREPARATION DU SUPPORT
L’avantage de ma méthode est que nous allons transférer uniquement l’encre sur le support. Nous allons donc obtenir une grande transparence dans le transfert ainsi que des couleur très profondes. Par conséquent il sera plus que jamais nécessaire de soigner la finition du support destiné à recevoir l’image. La finition avant transfert devra être parfaite.
Dans mon exemple j’ai refait les plaquettes d’identification d’un plateau diviseur. J’ai donc refait des plaquettes en aluminium aux dimensions des anciennes. J’ai aussi percé les trous avant transfert.
PREPARATION DE L’IMAGE à transférer sur le métal
Comme je le disais, je cherche à refaire mes plaquettes d’identification à l’identique, mais d’aspect neuf ! J’ai donc scanné les plaquettes d’origine dans mon scanner/imprimante :
L’avantage du scanner est qu’il va nous générer une image à l’échelle réelle de nos plaquettes. Nous allons donc pouvoir dessiner à l’ordinateur directement par dessus, puis imprimer à la même échelle. Lors du scan une résolution de 300 ppp sera bien adaptée.
Bon….elles sont bien massacrées mes plaquettes non ? Je vais les redessiner entièrement ! 😛
Pour mes dessins et retouches d’images sur ordinateur j’utilise le logiciel GIMP, qui est gratuit et très puissant. Après quelques heures de dessin sur ordinateur, voici le résultat : Des images reproduisant exactement celles d’origine.
Images d’origine 
Images redessinées pour le transfert
Après avoir dessiné mes images, il va falloir les inverser. En effet ma technique impose de plaquer l’image face avant contre le support comme le montre l’image ci-dessous. Ce sera donc la face arrière de l’image qui sera visible à la fin du procédé.
L’image à imprimer est donc la suivante :
IMPRESSION de l’image à transférer
Votre image est prête ? Vous l’avez bien inversée ? Dans ce cas vous allez pouvoir l’imprimer sur le papier transparent ! Le papier transparent a un sens d’impression. En effet, il a une face préparée pour recevoir l’encre de l’imprimante, alors que l’autre face du papier ne l’est pas. La face destinée à recevoir l’encre (le recto) est légèrement collante.
ATTENTION : Nous avons testé quelques papiers transparents et pour le moment celui qui a fonctionné le mieux est celui de la marque microapplication dont je vous parlais un peu plus haut. Certains autres papiers n’ont pas du tout transféré l’image.
Dans tous les cas reportez-vous à la notice de votre papier transparent !
Une fois vos images imprimées vous pourrez les découper si besoin. En effet dans le cas de petites pièces comme mes plaquettes de machines, il peut être laborieux de positionner correctement une grande feuille en face d’une toute petite plaquette.
TRANSFÉRER UNE IMAGE SUR DU MÉTAL : C’est parti !!!!
Nous allons mélanger une toute petite quantité de résine (même pas une noisette). Ensuite, étaler cette résine epoxy sur la plaquette alu, puis mettre la feuille de papier transparent dessus, face imprimée contre la résine. La couche de papier transparent en contact avec la résine va alors blanchir, puis redevenir transparente au bout de plusieurs minutes. Dès lors que le papier est redevenu transparent il ne faudra plus bouger le papier car la résine va commencer à « pomper » l’encre. Vous risqueriez alors de générer des bavures !
Laissez polymériser toute une nuit.
C’est là que la magie opère : la résine va littéralement pomper en quelques heures l’encre de l’image !
Pour avoir une bonne qualité d’impression finale sans bavure, il faut que le papier soit bien bien bien plaqué à l’alu, avec le moins épais possible de résine epoxy en dessous, et surtout PAS de bulles !! Prenez soin de créer le moins de bulles possible lors du positionnement du papier sur la résine.
Lors de la polymérisation on peut utiliser du scotch, de la mousse et un poids dessus ou tout autre subterfuge pour maintenir le papier PLAQUÉ SUR TOUTE LA ZONE A TRANSFERER…. libre à vous de trouver le mieux adapté à votre cas.
Quand la résine est bien polymérisée vous pouvez décoller le film transparent en tirant sur un angle, ca vient absolument tout seul !
Vous aurez alors dans une main une plaquette avec une magnifique image transférée dessus, dans une infime couche de résine, et dans l’autre main une feuille de transparent totalement vierge sans aucune trace de l’impression.
RESULTAT du transfert
Voici le résultat avec les 3 plaquettes positionnées provisoirement sur le plateau diviseur :
La finition laissée lors du retrait du papier transparent est lisse et brillante.
Elle supportera les produits chimiques de l’atelier : huile, contact temporaire avec les solvants de type alcool ou acétone sans décolorer. Bien entendu il sera possible d’effectuer un glaçage bombé en appliquant une couche de résine supplémentaire après avoir fini de transférer votre image sur du métal. Pour cela vous devrez préalablement poncer très légèrement votre plaque au papier fin. Vous obtiendrez le résultat suivant :
Vous connaissez maintenant tous mes secrets pour transférer une image sur du métal avec succès !
A VOUS DE JOUER !!!
Super, merci pour ces informations précieuses. Une question, peux t’on utiliser un support en résine déjà existant à la place de métal ou de bois?
Bonjour,
Oui tout à fait, vous pouvez transférer votre image sur une résine existante. Il faut juste vous assurer au préalable que l’epoxy n’attaquera pas la résine existante et que l’adhérence est satisfaisante ! L’epoxy adhère bien sur de nombreux supports. sur internet on peut trouver les compatibilités -epoxy/autres matériaux- sur les sites de nombreux fabricant.
N’hésitez pas à me faire part du résultat de votre transfert !
A bientôt,
Cédric
Bonjour, ça n’ a pas marché du tout, les couleurs sont toutes parties, il ne reste qu une couche bleutée et la moitié de l image s est décollée…je ne comprends pas j ai suivi le procédé que vous avez expliqué.. est ce que cela vous est arrivé lorsque vous avez fait les essais?
Bonjour, je n’ai jamais eu le cas que vous décrivez ! Tous mes transferts avec cette technique ont fonctionné à merveille.
Quel papier transparent avez-vous utilisé, et quel type d’imprimante et de résine ? Avez-vous bien pressé le transparent sur la plaque pour n’avoir qu’une infime couche de résine entre les 2 ?
J’ai fait des essais avec un ami sur un autre type de transparent et ca ne fonctionnait pas. Avec celui que je conseille ca avait de nouveau très bien marché.
En espérant que nous trouverons rapidement une solution à votre problème.
Cordialement,
Cédric
Bonjour,
Merci pour ces informations.
Avez-vous un lien pour du transfert à partir d’une imprimante laser ?
Mon support sera du métal avec peinture poudre.
Comment s’assurer de la resistance des écritures ?
Merci d’avance
Bonjour, malheureusement je n’ai pas la possibilité de tester le bon fonctionnement de cette technique avec les papiers transparents pour laser. L’encre utilisée n’étant pas du même type que sur les imprimantes à jet d’encre je ne suis absolument pas certain que le transfert fonctionne.
Je vous souhaite d’aboutir dans votre projet !!
A bientôt,
Cordialement
Cédric
Bonjour,
Tout d’abord merci pour ces explications sur le transfert.
Auriez-vous une référence de papier identique en format A3 ?
Quel grain de papier à poncer utilisez-vous ?
Merci par avance pour votre retour.
Cdlt.
Frédéric
Bonjour,
Merci pour votre message. Je n’ai malheureusement aucune référence de papier A3 à vous donner. Je n’ai pas eu l’occasion de tester de papiers A3.
Pour le grain de papier, il dépend de l’état de surface et de l’apparence que vous souhaitez donner à votre transfert :
Pour un aspect grossier, un papier de grain 80.
Pour un aspect « brossé », un grain 300.
Pour un aspect « brossé » plus doux, vous pouvez terminer avec de l’abrasif sous forme de Scotch-Brite (c’est souvent cette solution que j’utilise !).
L’important pour obtenir un bel effet brossé, c’est de procéder toujours dans le même sens : Des mouvements orientés dans une direction unique, qui donneront des stries fines et douces bien parallèles.
Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre réalisation !
Cordialement,
Cédric
Bonjour
Quelle marque d’epoxy utilisez-vous ?
Je n’ai toujours pas réussi à transférer l’image malgré vos explications que j’ai pourtant suivi à la lettre.
C’est pourquoi, j’ai un doute sur l’epoxy que j’utilise.
Bonjour,
Je suis désolé de voir que le transfert ne fonctionne pas chez vous. Je n’ai pas la marque de l’epoxy que j’ai utilisée, c’est un pot que j’ai acheté sur le site MacKayak.
Il s’agissait de résine époxy de stratification anti-UV haute transparence.
C’est tout ce que j’ai comme informations.
Cependant un collègue avait essayé avec succès il y a quelques mois, je vais lui demander la résine qu’il avait choisie.
Pour le moment le critère le plus important est le choix du papier de transfert. Le papier montré sur la photo est actuellement le seul qui m’ait donné satisfaction !
Je reviendrai vers vous avec plus d’informations concernant la résine.
Cordialement,
Cédric
Bonjour,
La méthode est vraiment bluffante. Cependant, je fais un transfert d’une image d’un noir profond sur une plaque de laiton, il persiste de toutes petites bulles qui, après polymérisation, « mouchettent » le fond noir. Y a-t-il une solution?…
Bonjour,
J’ai constaté moi aussi ce phénomène, je suppose que c’est dû à l’utilisation d’une résine qui n’est pas une résine pour inclusion.
Les résines pour inclusion sont conçues pour éviter l’apparition de bulles.
Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de tester une de ces résines pour voir si cela apportait une amélioration.
Je suis content de voir que la méthode vous a donné satisfaction, hormis ce problème de micro bulles !
A bientôt,
Cédric
Bonjour
J’ai trouvé votre article et j’aimerai testé pour faire un tableau sur une plaque d’acier.
Mais je n’ai jamais utilisé de résine époxy. Auriez vous la gentillesse de m’indiquer celle que vous avez utilisé ?
Bonjour,
J’ai utilisé une résine sans marque, achetée chez Mac Kayak il y a déjà quelques années.
Il s’agissait d’une résine epoxy de stratification anti-UV.
J’ai un ami qui a obtenu des résultats parfaits avec une autre résine : Voulez-vous que je lui demande la marque qu’il a utilisé ?
Je connais une autre personne ayant utilisé une résine Epodex, ca a été nettement plus délicat d’obtenir quelque chose de satisfaisant… je ne conseillerais donc pas forcément cette marque là.
A bientôt,
Cordialement
Cédric
Bonjour
Vous passer que je pourrai transféré une image sur un réservoir de moto avec cette méthode
Bonjour,
Si la zone sur laquelle vous voulez transférer l’image est totalement plane, vous pouvez le faire.
Si la zone est courbe : bombée, incurvée etc, alors vous ne pourrez pas le faire car il sera impossible de plaquer correctement le papier transparent sur la totalité de la zone de transfert.
La réussite est conditionnée par le bon plaquage du papier transparent sur le support. Si le papier ne plaque pas bien vous aurez un transfert diffus et fade. Il sera « cotonneux ».
A bientôt,
Cordialement,
Cédric
Pour les surfaces courbes, il existe une solution proche de la votre (dérivée, en fait, de votre méthode), plus coûteuse mais aussi efficace.
Le motif doit être imprimé sur un « papier décalcomanie » que l’on trouve sur les sites de vente par correspondance. Pour ma laser couleur, j’utilise un papier « Sunnyscopa » « laser waterslide decal paper »
Le motif une fois imprimé, se souvenir des dimanches pluvieux lorsque l’on avait 5 ou 6 ans, passés à décorer le réfrigérateur de décalcomanies « mickey » sous l’oeil attendri de nos mères. Deux heures de calme excusent les pires atrocités artistiques des bambins.
Ceci fait, il ne reste plus qu’à appliquer sur la surface ainsi décorée un vernis epoxy en bombe (vernis 2K), seul capable à la fois d’assurer une protection du décor transféré et une couverture uniforme et sans coulure. (compter environ 20 euros par bombe, autant prévoir plusieurs transferts à réaliser ). Prévoir au moins 3 couches pour les objets très exposés aux agressions extérieures… les réservoirs de moto faisant partie de cette catégorie.
La couche d’epoxy peut être poncée légèrement avec un abrasif grain 1000 à 3000 pour lui donner un aspect mat mais toujours transparent (résultat très sobre et très esthétique sur des fonds de couleurs sombre)
Bonjour Marc, je vous remercie sincèrement pour votre commentaire constructif qui m’a apporté beaucoup !!
Je ne connaissais pas ce papier, mais je pense qu’il correspond exactement à mon besoin et je pense le tester très bientôt. En suivant vos conseils, j’ai cherché à en savoir plus sur internet et j’ai trouvé plusieurs types de papier décalcomanie, dont certains qui se cuisent au four, ce qui pourrait éviter l’étape du vernissage ?
Lorsque je testerai votre méthode je ne manquerai pas d’en parler dans un nouvel article de blog.
Pourrai-je alors vous citer ?
Merci encore, bonne soirée,
Amicalement
Cédric
Bonjour Cédric, merci pour le tuyau !
J’ai fait deux essais avec deux films différents en utilisant votre méthode. Je confirme que seule la référence que vous recommandez (Micro Application) fonctionne. Une question toutefois : vous préconisez d’appliquer une pression sur le film une fois appliqué sur le support en métal (ce qui semble effectivement nécessaire si on veut notamment éviter la formation de bulles). En revanche, la pression provoque un reflux de la résine. Faut-il veiller à conserver un minimum de matière sous le film ?
Merci encore pour le partage de cette technique.
Bonjour Bastoch ! 🙂
En effet j’avais moi aussi essayé d’autres films sans succès avant celui-ci !
Il faut qu’il reste le moins de résine possible pour limiter voir même annuler tout pavement d’encre autour des zones imprimées.
Je n’ai jamais eu de manque de transfert à cause d’une couche trop faible de résine. Les meilleurs résultats que j’ai eus ont toujours été avec les plaques où j’avais chassé le plus possible de résine. Je vais prochainement essayer avec la technique de la sublimation, ca pourrait donner de bons résultats aussi. A suivre ! 😉
A bientôt, Cordialement
Cédric